En casa de mis padres siempre hay una botella de Vichy Catalán en la mesa. Mi padre es adicto al agua con burbujas en las comidas y la de Vichy es su marca favorita. No es de extrañar, pues, que esta noticia me haya llamado la atención.

“Con motivo del 125 Aniversario de Vichy Catalán, la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) organizó un home­naje nacional en Madrid a la compañía de aguas minerales más célebre de España. Tan significativo aniversario contó con la presencia de 125 restaurantes de Madrid, cada uno de los cuales elaboró más de 50 tapas para conformar una espectacular celebración gastronómica.

Desde 1882, Vichy Catalán contribuye al con­sumo hostelero de las aguas minero-medicinales y su proyección ante la cocina es noto­ria gracias a su iniciativa de que las aguas minerales de calidad participen como ingrediente fundamental en los platos de los principales chefs del país, y a la acción editora desarrollada durante los últimos 25 años y recogida en medio centenar de libros. Vichy se encuentra entre las 60 marcas más reconocidas del país, según el libro de Grandes Marcas de España que edita el ICEX, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Foro de Marcas Renombradas.”

Feliz 125 Aniversario, agua de Vichy.

El Ayuntamiento de la ciudad en la que vivo organizó a principios de año una especie de ONG muy de andar por casa en la que solicitaba profesores amateurs de valenciano para enseñar a los extranjeros (los guiris, que no suelen tener ningún interés y los inmigrantes, a los que algunas veces les va el poder encontrar un trabajo en ello) nuestra lengua, nuestras costumbres y un poco de nuestra historia.

Ahora han dado un paso más, con una iniciativa que, seguro, encuentra más adeptos, pues se trata una campaña a la que han llamado Coneix les nostres picadetes (Conoce nuestras tapas) que, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la comarca pretende difundir entre los residentes extranjeros uno de los elementos básicos de la gastronomía local: las tapas. Lo que, según los organizadores, permitirá, tras captar la atención de los extranjeros por la gastronomía, despertar su interés por la lengua.

Se trata de una serie de reuniones, en los bares y restaurantes que se han sumado a la iniciativa, alrededor de una mesa en la que se irán sirviendo una serie de aperitivos típicos, que serán explicados, en valenciano, antes de ser degustados. Y me parece tan buena idea que igual lo hago yo por aquí. Lo de presentar esos aperitivos autóctonos en valenciano, digo, no invitaros a venir a degustarlos. Porque ni siquiera el Ayuntamiento, que tiene más presupuesto que yo, va a hacerse cargo de los gastos que supongan esas reuniones. Se pagará a escote, y entonces creo que yo que no importará demasiado la lengua en la que se dividan las cuentas.

Hoy he tenido un día muy liado y no me ha dado tiempo a cocinar. Pero la prensa sí que la he leído. En el periódico Levante he encontrado este artículo que me ha resultado simpático, por lo que lo he copiado para compartirlo, y eso es precisamente lo que ahora hago.

EMILI PIERA

Hay que ver lo complicado que se ha vuelto comer decentemente fuera de casa por menos de treinta euros. La lamentación por la carestía de los precios es un clásico de la literatura elegíaca. Me estoy haciendo mayor, como Bob Dy-lan, que en una de sus últimas canciones habla de «poder adquisitivo de la clase trabajadora». En mi restaurante de guardia -el que me caía más cerca de casa- me han duplicado los precios en dos años. Eso sí: ahora todos tienen carne de potro (o cebra), foie, jamón de bellota y otras finezas. En la única incursión que recuerdo de don Juan Carlos en la crítica gastronómica, el Rey decía que no había que hacerle demasiada publicidad a los sitios donde daban bien de comer porque, inexorablemente, subían los precios. Cierto, aunque quizás inevitable: peor es pagar por lo malo.
Tendré que consultar a todo un gourmet como Adolf Tobeña para ver si la neurología y la psiquiatría tienen algunas claves para entender por qué los vinos se han vuelto todos, de repente, de alta expresión, color cereza y catorce grados y medio, como si el Priorat se extendiera hasta Logroño y el Finisterre. Es verdad que en España nunca hubo tanta abundancia y talento en los fogones, pero la cocina ha ofrecido otra pasarela para nuestro talento de exhibicionistas y nuevos ricos. Supongo que el dinero trotón, injustificado e injustificable, del ladrillo; los billetes que queman y se queman, esta prosperidad sin cimientos, de escaparatistas con el cerebro como una higa y el corazón como una cafetera, debe de haber sido una influencia nefasta -distorsionadora, por emplear un término de la crónica bursátil- en el importante negocio de comer bien y beber mejor aún.
Cuando empezaron a cobrarnos en euros, principiamos a no saber qué pagábamos. O a no querer saberlo para no malograr la digestión. Lo curioso es que mientras todo sube en la mesa, se ha vuelto una rareza el camarero capaz de atenderla con discreción y cuidado.

Pues a ver qué comemos hoy.

Los italianos están convocados hoy a una huelga de pasta como protesta por la subida de precios de esos ingredientes básicos de su dieta. Y yo, desde aquí, la secundo.

Aquí está ocurriendo también con el pan, la leche, los huevos, el pollo y los productos del cerdo. Que no sé la vuestra, pero mi cesta de la compra se nutre básicamente de ellos. Además de la verdura y el pescado, que no suelen ser baratos, aunque nuestros agricultores y pescadores se quejan de no ser ellos precisamente los que ganan con esos precios. Al final la respuesta es siempre la misma: hay demasiados intermediarios aumentando el coste real de nuestra alimentación básica.

Lo vi en El País y no pude resistirme. Entré en la página web y allí estaba, a mi disposición en un par de cliks. Alta cocina y más.